29
янв

В этой статье мы подробнее остановимся на рассмотрении ситуации, когда карбюраторный двигатель легкового автомобиля (ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификации), запускается и глохнет по причине неисправности карбюратора. Будут рассмотрены неисправности карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс
P и их модификаций. Признаки неисправности P Двигатель пускается, работает несколько секунд и глохнет, повторные пуски безрезультатны. P P Двигатель пускается с трудом, поработав непродолжительное время глохнет, после повторного пуска заводится и работает. Двигатель пускается и сразу глохнет, повторно пускается и опять глохнет и так несколько раз, но потом все-таки начинает работать. P Отсутствует топливо в поплавковой камере Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе. Возможно, неисправен или с. Снимите шланг с топливоподводящего штуцера карбюратора и несколько раз нажмите на рычаг ручной подкачки на бензонасосе. Из отверстия шланга должна выходить сильная пульсирующая струя бензина. Если ее нет или она слабая проверяйтеPбензонасосPили систему питания. Засорился сетчатый фильтр на входе в карбюратор Достаньте его, выкрутив пробку, прочистите (можно зубной щеткой), промойте ацетоном или бензином и продуйте сжатым воздухом. Попутно прочистите посадочное гнездо фильтра в крышке карбюратора. детали сетчатых фильтров очистки топлива карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон Неисправен электромагнитный клапан или засорен топливный жиклер системы холостого хода Проверьте, не отвернулся ли в силу каких-либо обстоятельств электромагнитный клапан или держатель топливного жиклера системы холостого хода.

...
29
янв

АвтоВАЗ комплектует современные автомобили Лада (Гранта, Калина, Приора и Веста) штатными кнопочными магнитолами, а в топовых версия (комплектациях Люкс) более современными мультимедийными системами (ММС) с сенсорным экраном. В данной статье расскажем, как подключить усилитель и сабвуфер к штатной магнитоле и ММС автомобилей Лада. Протянуть отдельный +12 В (красный толстый провод) от аккумулятора до усилителя, устанавливая рядом с аккумулятором предохранитель. Протянуть массу (черный провод) с кузова на усилитель. Подключить усилитель к сабвуферу и динамикам. Протянуть акустические провода от усилителя к магнитоле, укладывая их отдельно от штатной проводки автомобиля. На последнем пункте остановимся более детально. Не важно, какая штатная магнитола установлена на вашем автомобиле,
или или. У всех устройств с тыльной стороны одинаковые разъемы ISO и mini-ISO. Подключение выполняем по любой из схем предложенной ниже. Подключаем усилитель через вход высокого уровня к магнитоле (выход на динамики). Данный метод подключения подойдет среднестатистическому пользователю. Меломанов такой способ не устраивает из-за большого количества цепей между магнитолой и усилителем (предварительный усилитель, усилитель магнитолы, делитель напряжения внешнего усилителя, усилитель мощности), которые вносят свои искажения. Для реализации этой схемы подключения усилителя потребуется найти разъем mini-ISO, который следует подключить в пустующий слот на тыльной стороне штатной магнитолы автомобилей Лада. Далее рекомендуется использовать высококачественные экранированные провода. Главное преимущество этой схемы подключения - высокое качество звука. Напомним, на сайте вы можете найти другие полезные инструкции по. Еще статьи в этом разделе.

...
29
янв

Внимание! Для всех, у кого проблемы с печкой в ВАЗ 2108, 09, 099 рекомендую, которая помогла мне избавиться от холода в салоне моего автомобиля. P
Мною был заменен радиатор печки на моей ВАЗ 21099. Делал я это без полного снятия торпеды (частично только разбирал), и без сливания охлаждающей жидкости. Итак, все подробнее: Потек радиатор печки, при этом было видно следы охлаждающее жидкости на резиновых коврах со стороны водителя и пассажира. Поехал в автомобильный магазин БИ-БИ, купил алюминиевый радиатор, патрубки, керамический кран, хомуты, герметик, охлаждающую жидкость у бывшего хозяина машины узнал, что он заливал ТОСОЛ, поэтому купил именно его, но оказывается был не прав, но об этом позже. Думал ехать на станцию технического обслуживания для замены всего этого дела, но денег не осталось, поэтому у меня было время подумать и почитать в Интернете о замене радиатора. Наткнулся на статью, в которой человек описывал замену радиатора без сливания охлаждающей жидкости. Почитав ее, я понял, что можно сделать все самому, но только в том случае, если это именно радиатор Сначала я решил убедится в том, что это именно радиатор печки, а не какие-то патрубки, или краник, для этого я отогнул центральную консоль с компьютером, отсоединив ее от верхней накладки торпеды, и увидел корпус отопителя. Взяв налобный фонарь полез к педалям, и увидел, что через корпус отопителя в центральной его части сочится охлаждающая жидкость. Проверил патрубки и кран они были в порядке. Все собрал обратно, заодно выгреб кучу мусора. И я решил в следующие выходные буду сам менять радиатор Итак, время пришло. Я уже снимал все накладки с торпеды, чтобы почистить там все, поэтому с частичным разбором торпеды у меня не возникло вопросов, но под Pруками всегда была книга по ВАЗ: Снял верхнюю накладку, чтобы подобраться к болтам крепления торпеды, которые расположены в верхней части. Заранее я приготовил пустые бутылки в количестве 6-7 штук для охлаждающей жидкости, которая могла выливаться при снятии патрубков: Итак, приготовив инструмент и надев налобный фонарь, я полез снимать патрубки. Кран при этом был закрыт (печка в положении холода).

...
29
янв

Если тахометр прыгает а движок работает ровно, то проблема,скорее всего,в тахометре. Об этом уже писали. Если же движок тоже дергается, то смотри трамблер. Возможно плохие контакты, где то, что то плохо прикручено или обжато. Новые зап. части не всегда корректные. Согласен с автором этих строк. У меня прыганье тахометра началось с падения стрелки на холостых до ноля, а потом стрелка дергалась на скорости, при этом падала мощность, возникали перебои в работе двигателя. После устранения возможных неполадок (замена свеч, конденсатора, проверки уровня топлива, зачистка контактов проводов к бабине и т. п. ), повторно тщательно зачистил контакты трамблера. Зачистку контактов производил алмазной пилочкой для ногтей, при этом часто протирал полотно алмазного надфиля (при этом, обращаю Ваше внимание, спецы советуют подвижный контакт прижимать рукой и не надеяться на пружину контакта).

...
29
янв

Необходимость замены термостата возникает в двух случаях: перегрев двигателя или недостаточный и долгий прогрев двигателя до рабочей температуры, а также низкая эффективность отопителя. Для проверки штатного термостата необходимо пустить двигатель и потрогать рукой нижний шланг радиатора. Он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 85-92 С, шланг должен начать нагреваться. Для замены нам нужен термостат в комплекте с крышкой, ключ-шестигранник на 5 (идет в комплекте с термостатом), отвертка с крестообразным лезвием. 1. Отверните пробку расширительного бачка. 2. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подогрева дроссельного узла и снимите шланг со штуцера дроссельного узла. 3. Опустив шланг в подходящую тару, максимально слейте охлаждающую жидкость. 4. Ослабьте затяжку двух хомутов крепления шлангов на патрубках крышки термостата и снимите шланги с патрубков крышки. Через шланги может слиться до 0,5 литра охлаждающей жидкости, поэтому рекомендуется подставить под шланги невысокую емкость. 5. Выверните три болта крепления крышки термостата и снимите ее вместе с термоэлементом. 6. Установите термостат в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на резиновое кольцо крышки термостата. Оно должно находиться в пазу крышки без перекосов. 7. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока она не начнет вытекать из шланга, отсоединенного от дроссельного узла. В этот момент установите шланг на место и затяните хомут его крепления. 8. Продолжайте заливать жидкость до тех пор, пока ее уровень не установиться на метке МАХ, нанесенной на стенку расширительного бачка (после пуска двигателя охлаждающая жидкость вытеснит остатки воздуха, и уровень в бачке немного понизится). Заверните пробку расширительного бачка. Для лучшего заполнения системы без воздушных пробок периодически нажимайте на шланги радиатора рукой. 9. Пустите двигатель и дайте ему прогреется до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, и проверьте уровень охлаждающей жидкости. Уровень охлаждающей жидкости должен быть между отметками MIN и МАХ, нанесенных на стенку расширительного бачка. При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю температуры. Через несколько дней эксплуатации автомобиля проверьте уровень жидкости. При необходимости долейте охлаждающую жидкость.
Необходимость снятия или замены термостата на Лада Приора возникает, как правило, в случае его неисправности или возникновения утечки антифриза. Нарушения в работе термостата можно обнаружить по характерным признакам, например, когда двигатель долго прогревается. Это происходит из-за того, что термостат не закрывает большой круг циркуляции в системе охлаждения, в итоге время прогрева холодного двигателя увеличивается в двое, а вместе с тем и расход топлива. Иногда происходит наоборот, термостат не открывает большой круг и температура двигателя достигает критической отметки после чего происходит перегрев двигателя. Чаще всего причиной выхода термостата из строя становится коррозия, накипь и грязь, которая образуется в системе охлаждения за время эксплуатации. Частицы ржавчины и накипи откладываются на термоэлементе, в результате чего он теряет чувствительность к перемене температуры ОЖ. Также отложения препятствуют движению штока, который не позволяет закрыть/открыть малый/большой круг в системе охлаждения. Поэтому чтобы не допустить подобного сценария заливайте и следите за его состоянием, во время замены внимательно осматривайте дно на предмет наличия "хлопьев" ржавчины или налета. Если антифриз грязный значит система требует промывки, как это сделать написано.

...
29
янв

ВАЗ-2112, 2003 года, пробег больше 150 тыс. километров. Как-то на даче помыл машину, помыл не только кузов, но и двигатель. Помыл из шланга, и воды не жалел. Закончил мойку, завел машину двигатель колбасит и троит. Ничего страшного все мокрое, искра уходит, высохнет и все заработает нормально, не первый раз уже. Через несколько минут работы мотор заглох. Начинаю заводить гоняю стартером, схватывает, чихает, но не заводится. Выворачиваю свечи свечи мокрые. Прокаливаю их, вкручиваю обратно - начинаю заводить гоняю стартером, схватывает, чихает, но не заводится. Вода попала в бензин? Сливаю часть бензина, нюхаю бензином пахнет слабо. Плесканул бензин на камень, после того как бензин испарился, остались капли воды. Взял канистру, пошел на заправку, залил 15 литров бензина. Старый бензин слил, но не на землю, а в ряд стеклянных банок. Залил новый бензин, начинаю заводить гоняю стартером, схватывает, чихает, но не заводится. И свечи опять мокрые. Покупаю новые свечи (в местном магазине только Финвал), начинаю заводить гоняю стартером, схватывает, чихает, но не заводится. Высоковольтные провода нормальные (прозвонил их мультиметром). А есть-ли искра? Не сдох-ли модуль зажигания? Вспоминаю работу бортового компьютера Мультитроникс, там есть режим laquo;сушка свечей raquo;. На вход модуля зажигания подаются задающие импульсы, и модуль зажигания генерит высокое напряжение. Можно было проверить работу модуля зажигания, но Мультитроникса у меня нет. А нельзя-ли обойтись без Мультитроникса? На машине установлен вот такой модуль зажигания. Распиновка разьема следующая (слева направо): два входа задающих импульсов, земля, и плюс 12 вольт. Можно сгенерить эти импульсы, и посмотреть дает модуль зажигания искру, или нет. Начинаю мутить схему: один конец катушки зажигания соединяешь проводами с землей, другой катушки зажигания соединяешь с разрядником (сделал из сгоревшего предохранителя). Катушки в модуле зажигания две, значит разрядника ставишь два. А как сгенерить задающие импульсы? И что является задающим импульсом ноль, или
плюс 12 вольт? С помощью иголки подсоединяешь провод к контакту разьема модуля зажигания, второй конец провода соединяешь с землей, ноль внимания. Значит задающим импульсом является плюс 12 вольт, но напрямую напругу подавать на контакт разьема нельзя. Сожгешь электронику модуля зажигания, а то и электронные ключи в контроллере впрыска. Значит нужен резистор в несколько килоом, но этого резистора тоже нет. Но есть простой графитовый карандаш. Заточил оба его конца, на один конец намотал жилу провода и закрепил изолентой, другим концом тыкаю в плюсовую клемму аккумулятора. Модуль зажигания ожил: одна катушка генерит искру, то жирную, то слабую. Вторая катушка генерит слабую искорку. Все ясно: с этим модулем зажигания, машина не заведется никогда.

...
29
янв

В данной статье мы узнаем, как поменять масло в. После 75000 км пробега Pвстает вопрос о замене трансмиссионного масла в коробке передач. PЗамена масла в кпп задача из разряда простых, но руки помарать придется. И так, нам понадобятся:
емкость не менее 5 литров ( ведро, тазик, бутылка) смотровая яма или эстакада ( на худой конец можно поставить авто передними колесами на бордюр, но не советуется, т. к. P возможен застой масла под наклоном не проверял, не знаю) Новое трансмиссионное масло, соответствующее погодным условиям и вашей марке автомобиля ( ). 1)PPPPP Доезжаем до места обслуживания ( необходимо разогреть масло в коробке, проехав 2-4км) 4)PPPPP Ставим на ручник, подпираем колеса башмаками для надежности 5)PPPPP PСнимаем вот такой вот резиновый колпачок, прочищаем его. Появившееся отверстие прочищаем металлической щеткой. 6)PPPPP Снимаем щуп проверки уровня масла в кпп. (В моделях до 2003 года щупа для проверки уровня масла нет, в этом случае открутите пробку для залива масла, которая находится справа. 7)PPPPP Подставляем емкость под отверстие слива масла. 8)PPPPP Берем ключ на 17 и откручиваем пробку слива масла. 9)PPPPP Ждем около 15 минут пока не выльется все масло. ВАЖНО! Уровень масла должен быть на отметке max на щупе, но если вы чувствуете затруднение при включении 5-ой передачи или гул, при езде на 5-ой, то попробуйте еще немного долить масла выше отметки max. Дело в том, что 5-я передача находится выше всех и не всегда уровень масла достает до нее. Как залить масло в кпп? Все делается в обратном порядке, завинчивается пробка, Масло заливается в отверстие указателя. Залив масло, вставляем щуп на место, снимаем, протираем его, снова вставляем и смотрим уровень. Если нужно доливаем. Если у вас нет щупа, то сняв пробку для залива масла, заливаем туда масло шприцом (не медицинским) Pдо нижней кромки маслоналивного отверстия. Сколько заливать масла в кпп? Количество масла, а точнее его объем в кпп должен быть 3,3л. Какое масло заливать? 3) ВОЛНЕЗ ТМ4 (80W-90; GL-4). Тут дело уже индивидуальное, каждый заливает по своему, но главное, чтобы класс качества по API/ACEA не был ниже, и вязкость была приемлемой. Кастрол 75w90 зимой пришлось не легко, рычаг коробки и не сдвинешь. Shell Getribeoil EP 75w90 разница с кастролом ощутима, зимой можно заводиться и без нажатия сцепления. ТНК полусинтетика 75w90 разницу с Shell Getribeoil EP 75w90 не заметил. P Коробка переключения передач, сцепление связанное с маховиком двигателя и КПП, привод от КПП к передним колесам, передающий крутящий момент от силовой установки, через шестерни и валы агрегатов, непосредственно на колеса приводящие в движение машину все это составляет трансмиссию автомобиля. На ВАЗ 2114 привод передний, это определяет не только конструкцию трансмиссии, но и выбор, какое масло для коробки передач ВАЗ 2114 приобретать. погодные условия, при которых машина будет эксплуатироваться основное время, в первую очередь это касается сезонной температуры окружающей среды; конструкционные особенности трансмиссии, механическая или автоматическая коробка установлена на машине, каковы механические усилия в агрегатах и какие удельные нагрузки они испытывают, особенно при максимальных оборотах двигателя; вязкость смазочного материала, который предполагается купить, исходя из анализа двух предыдущих пунктов; наличие различных химически активных добавок и присадок, которые могут повлиять на работоспособность металлических и неметаллических частей агрегатов трансмиссии. Водитель, предварительно проанализировав все эти моменты и изучив наличие необходимого материала в доступных ему магазинах, решает, какую масло лучше заливать в коробку. В переднеприводные автомобили типа ВАЗ 2114 необходимо заливать GL 4 или по российской классификации ТМ 4. Волжский автомобильный завод рекомендует к употреблению Лукойл ТМ 4-12 SAE 80W-85. Эта трансмиссионкаP подходит по всем эксплуатационным качествам, однако следует сказать, что оно не является всесезонным, в условиях критически низких температур оно будет сильно загустевать и могут возникнуть проблемы с КПП. В 1998 году был принят свод требований к горюче-смазочным материалам, ТТМ 1. 97. 0729-98, в нем указывается диапазон температур, в которых могут нормально функционировать трансмиссионные масла.

...
29
янв

Клуб владельцев автомобилей ВАЗ - это сообщество единомышленников, где можно обменяться мнениями на форуме, завести собственный блог или почитать умные мысли на страничках других членов клуба, а также узнать последние новости из мира автомобилей и всего, что с ними связанно. Тюнинг, запчасти, возникающие проблемы и их решения, подводные камни покупки и продажи, а также много-многое другое. На страницах Клуба каждый владелец автомобиля ВАЗ, да и просто интересующийся этой отечественной маркой, найдет для себя что-то интересное, полезное и нужное!.
О самом главном! Система зажигания в автомобилях семейства Самара создана бесконтактная, а состоит она из: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Распределитель зажигания, он же трамблер: 1. Для начала давайте разберем что же входит в основной состав распределителя. Во-первых в него входит датчик холла, а во-вторых центробежный и вакуумным регулятор опережения зажигания, и многое что другое. 2. Ранее на всех автомобилях которые оснащались двигателем 21081, распределитель зажигания устанавливался типа 40. 3706-10, который имел совершенно другие характеристики вакуумного и центробежного регулятора опережения зажигания. А так же крышка такого распределителя помечалась красной меткой. 3. Распределитель зажигания нужен для того, что бы выполнять две основные функции: Первую функцию которую он делает, так это он задает момент искрообразования, который осуществляется в зависимости от оборотов двигателя автомобиля. Следующая его функция состоит в том, то что он в нужный момент дает импульс высокого напряжения, проще говоря искру в цилиндры, в зависимости от порядка их работы. Примечание! Распределитель зажигания подает искру в цилиндр при помощи бегунка, который установлен в самом распределителе, и надет он там на валик распределителя! 1. Для многих уже известно зачем присутствуют свечи зажигания в автомобиле, но все же давайте разберем по подробнее. 2. Свечи зажигания нужны каждому бензиновому автомобилю, а их работа заключается в том, что с их помощью частички топлива в цилиндрах своевременно сгорают, за счет того что свеча дает в нужный момент искру, а от чего же поступает искра на эту свечу? Да все от той же катушки зажигания, с чьей помощью двигатель у автомобиля и работает. 3. Свечи в автомобилях семейства Самара, используются по типу А17ДВР а так же А17ДВРМ, и А17ДВРМ1. Есть и другие зарубежные аналоги, но это по сути самые распространенные свечи которые используются в этих автомобилях. 4. Иногда приходит момент когда свечи зажигания так скажем свое отживают, и поэтому их необходимо переодически в 30. 000 км. заменять на новые. Если вам все же придется их заменить, то в таком случае для вас мы подготовили статью, в которой вы найдете подробную инструкцию по их замене. (см. 1. Катушка как принято ее называть в народе, выполняет функция преобразования тока низкого напряжения, в ток высокого напряжения, ниже все это мы разберем подробно. 2. Сперва поймите раз и навсегда, то что катушка зажигания это по сути некий элемент, который работает за счет аккумуляторной батареи, и еще нескольких факторов. Принцип работы катушки заключается в следующем: Сперва ток на катушку подается от аккумуляторной батареи. После того как катушка приняла ток, она его преобразовывает в ток высокого напряжения, напряжение которого доходит порядка до 25. 000 35. 000 вольт. Затем после преобразования тока высокого напряжения, она направляет этот ток к свечам зажигания, через высоковольтные провода. А после того как свечи получили ток, далее они его уже используют для того, что бы выдать искру когда поршень будет подходить к верхней мертвой точке (ВМТ). 1. Он представляет из себя некий модуль небольших размеров, за счет которого осуществляется: Стабилизация тока, то есть проще говоря коммутатор не дает току упасть менее 6 Вольт, а так же он препятствует преобразованию тока свыше 18 Вольт. Благодаря этим действиям провода у бесконтактной системы зажигания подгорают гораздо реже. А так же он создает импульсы тока в катушке зажигания. Еще он защищает детали от перегрева и перегрузок, благодаря чему они прослужат более долгую жизнь. И ко всему этому коммутатор обесточивает зажигание в автомобиле, в тот момент когда вы глушите двигателя автомобиля. 2. На автомобили семейства Самара, устанавливаются коммутаторы типа 3620. 3734, а так же 76. 3734, еще подлежат установки коммутаторы типа RT1903, и PZE4022. 3. При выходе коммутатора из строя, он не подлежит ремонту. Если вы начали замечать то что коммутатор приходит в негодность, его рекомендуется заменять на новый. 4. Запрещается отсоединять колодку проводов которая подсоединена к коммутатор, при включенном зажигании у автомобиля, потому что это его может повредить, а так же возможно произойдет повреждение еще и других деталей системы зажигания. 1.

...
29
янв

Наличие потерь (утечек) в токопроводящей цепи автомобиля одна из достаточно распространенных неисправностей. Особенно это относится к транспортным средствам с солидным сроком эксплуатации. За годы путешествий по нашим дорогам, в условиях значительных климатических перепадов может произойти разрушение (растрескивание, перетирание) изоляционного слоя проводов, окисление контактов клеммных колодок, гнезд подключения электроприборов и т. п. Самая серьезная опасность, которую несут в себе подобные неисправности вероятность короткого замыкания в электроцепи. Каждому известно, что это может привести к катастрофическим последствиям возникновению пожара. Если в дневное время есть шанс, что возгорание будет быстро обнаружено, локализовано и ликвидировано, то ночью автомобиль может выгореть полностью и принести немалый ущерб окружающему имуществу. Если не говорить о крайних случаях, то основной ущерб, который наносят
утечки в системе электрооборудования это чрезмерный разряд аккумулятора. И если при ежедневной эксплуатации ток утечки может быть компенсирован зарядкой аккумуляторной батареи от генератора, то в случае достаточно длительного простоя машины батарея может оказаться полностью неспособной запустить двигатель. В связи с этим специалисты рекомендуют периодически производить проверку системы электрооборудования вашего автомобиля на предмет выявления возможных утечек. Для осуществления данной процедуры потребуется лишь амперметр, со способностью измерения постоянного тока до 10 А, либо мультиметр. Его также устанавливают в режим амперметра, в диапазон 10-20 А постоянного тока. Поскольку для проведения измерений необходимо будет отключать минусовой провод питания, следует убедиться, что вы сможете восстановить настройки аудиосистемы и сигнализации. Сняв наконечник провода с отрицательного вывода аккумулятора, следует замкнуть образовавшийся разрыв в системе питания с помощью щупов мультиметра. Один щуп на вывод аккумулятора, а второй к наконечнику снятого с него провода. При наличии сигнализации необходимо либо снять разъем с контрольного концевика под капотом, либо нажать на него и зафиксировать в таком положении. При закрытых дверях ставим машину на охрану. Через 2 минуты система охраны перейдет в спящий режим, и можно проверить ток утечки. В идеале показания мультиметра должны быть равны нулю, однако на практике, ввиду особенностей схемы электрооборудования, этот показатель может составлять 0,02-0,04 А. Это считается вполне допустимым значением, и не окажет рокового влияния на батарею даже после 2-3-х месяцев простоя автомобиля без работы. Если же ток утечки превышает указанные пределы, необходимо выявить причину потерь. Так, при токе утечки в 100-200 мА аккумуляторная батарея уже в течение суток окажется практически полностью разряженной! Поиск потерь в цепи рекомендуют начинать с салона: снять накладку магнитолы, деактивировать спящий режим. Визуально проверить состояние всех лампочек осветительных в салоне, в дверях, багажнике и контрольных на панели приборов. В случае если система сигнализации не перешла в спящий режим (т. е. ток утечки остается неизменным в течение нескольких минут после постановки на охрану), следует отключить ее вынуть дополнительные предохранители около блока сигнализации. При спящей сигнализации из монтажного блока необходимо поочередно удалять предохранители и проверять показания мультиметра. Блок предохранителей нередко расположен в салоне, поэтому следует зафиксировать концевик внутреннего освещения салона в нажатом положении. Если при снятии одного из предохранителей ток утечки снизился до допустимых параметров, это означает, что обнаружена цепь, которая и виновна в потерях электроэнергии. Следовательно, необходимо детально исследовать все участки (провода, клеммы, гнезда, потребители и т. д. ) данной цепи, найти и устранить неисправность. Если же даже после проверки всех предохранителей величина тока утечки остается стабильно высокой, то следует проверить весь участок проводки до блока предохранителей (осмотреть изоляцию проводов, контакты, дорожки в самом блоке). Так же необходимо проверить системы пуска и зарядки стартер, генератор, или же дополнительное оборудование, которое запитано непосредственно от аккумулятора (сабвуфер, противотуманные фары и т. п. ).

...
29
янв

В продолжении темы: Свечи не то чтобы белые, сколько вообще без нагара. Кому не скажешь - Это ж хорошо! Езди, не мешай работать машине. Сам же заметил - детонация, если при трогании обороты немного просядут ниже обычных ХХ + мотор стал быстрее греться, обороты ХХ не очень стабильные -+40об/мин. Нашел что у 2 форсунок в местах соприкосновения с впускным коллектором есть следы масла (потелость), давление с выключенным мотором быстро идет до 2. 9, после выключения реле насоса падает до 2. 5, на ХХ с трубкой 2. 4, без трубки 3. 0, при резком наборе оборотов с трубкой давление растет до 2. 8-2. 9. Соединял экономайзер от 2108 - стрелка на ХХ нестабильно гуляет - синхронно с самопроизвольными колебаниями оборотов.

...