апр

Ремонт передней подвески (ходовой) своими руками






Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие ремонт подвески входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески. Наиболее характерные работы по ремонту подвески: 1. Амортизаторы. Проверка внешнего вида и, опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о, в крайнем случае, о ремонте. Но,
это ненадолго. Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия. Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку. Наиболее характерная неисправность пружин лопается наконечник первого витка. Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то в данном случае реальное дело. Не забудьте производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска. 2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники. Эти узлы проверяем дедовским способом в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди. Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии аещепоездит. Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно. 3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют. ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага. если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков. 4. Подшипники ступиц колес. В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника. 5. Тормозная система. Диагностика или, барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы. 6.


Все резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнездах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих. Удачи вам при ремонте подвески своими руками. На первом фото представлена ходовая часть автомобиля ВАЗ 21099, типичная для переднеприводных авто, производившихся в 80-х годах прошлого века. Ниже вы найдете изображение передней подвески типа Макферсон с телескопическими стойками и поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором. Задняя подвеска ВАЗ Спутник имеет амортизаторы, расположенные внутри витых пружин, и продольные рычаги, соединенные между собой упругой балкой. Ремонт ходовой части автомобиля ВАЗ 21099 своими руками дело не очень сложное. Главное иметь необходимый инструмент и уметь правильно определять неисправности. Схема передней подвески ВАЗ Спутник-Самара. Телескопическая стойка. Гайка. Болтик с эксцентриком. Еще одна гайка. Поворотный кулак. Приводной вал. Чехол внешнего ШРУСа. Внешний ШРУС. Поперечный рычаг подвески. Шаровая. Декоративная крышка. Ступица. Опорный диск. Защитный кожух. Поворотный рычаг. Нижняя чашка пружины. Цилиндрическая пружина. Чехол стойки. Буфер сжатия. Верхняя чашка пружины. Подшипник верхней опоры стойки. Опора стойки. На данной схеме не обозначены растяжки и передний стабилизатор. Среди методов определения неисправностей визуальный способ хорош тем, что позволяет определить незначительные повреждения деталей задолго до того, как они приведут к серьезной поломке. В этом случае не потребуется экстренный ремонт передней подвески, а самое важное не возникнет риск создания аварийной ситуации. Осматривать детали ходовой автомобиля ВАЗ 21099 лучше в ясный солнечный день. Если это невозможно, следует приготовить мощный фонарик. Кроме того, необходимо заранее припасти тряпку и щетку с мягкой щетиной для стирания пыли и грязи с осматриваемых поверхностей. Сначала загоните машину на подъемник или яму. Если это невозможно, поднимите передок авто домкратом. Не забудьте поставить автомобиль на ручной тормоз и подставить опоры под задние колеса. Для удобства снимите передние колеса. Внимательно осмотрите защитные чехлы шарниров равных угловых скоростей, шаровых опор, а также подушки стабилизатора и сайлентблоки. При обнаружении разрывов, трещин и одностороннего выпирания резины замените поврежденные детали. Осмотрите металлические детали на наличие трещин и прогибов.


При обнаружении проблем поставьте новые запчасти. Посмотрите, нет ли подтеков масла на стойках. Если они есть, смените амортизаторы или стойки целиком. Осмотрите буфер сжатия и пружину на наличие трещин. Замените их, если необходимо. Измерьте расстояние А (на вышеуказанной схеме) между опорным диском и рычагом передней подвески. Если при покачивании ходовой расстояние увеличивается на 0,8 миллиметра и более, смените шаровую опору. Покачайте ступицу вправо-влево и вверх-вниз. Если она раскачивается и слышен стук предстоит ремонт авто, придется заменить подшипник ступицы. Если повреждений не было выявлено, не считайте, что потратили время зря. Подобный осмотр необходимо проводить через каждые 5000 километров пробега. Он позволит избежать серьезных проблем во время движения. Если же не хотите терять время зря, сделайте небольшой тюнинг установите во время диагностики передний стабилизатор от Лады Приоры. Он прекрасно подходит для ВАЗ 21099. С ним ходовая часть вашей машины станет более жесткой, но зато улучшится устойчивость автомобиля на больших скоростях. ДиагностикаP подвески (передней) заключается в проверке трансмиссии и рулевого управления, которыеP состоят из следующих составных частей, наиболее часто подверженных выходу из строя: 1. Амортизаторы; 2. Пружины; 3. Шаровые опоры; 4. Нижние рычаги с сайлент-блоками; 5. Верхние опоры подвески с подшипниками; 6. Тяги стабилизатора; 7. Опоры стабилизатора; 8. Рулевая рейка; 9. Рулевые тяги; 10. Рулевые наконечники; 11. Рулевой карданчик; 12. Подшипник ступицы; 13. ШРУС (внешний шарнир). Прежде чем заняться диагностикой подвески, следует осмотреть все резиновые чехлы и пыльники перечисленных деталей. Как правило, деталь, имеющая поврежденный чехол требует замены. Исправный амортизатор не должен иметь подтеков масла, его шток должен иметь гладкую зеркальную поверхность без раковин и царапин, при раскачивании машины не должен издавать звуков, и почти сразу гасить колебания машины. При движении с неисправным амортизатором машина раскачивается, а со стороны кажется, что колесо не катиться по дороге, а прыгает как мячик. Подтеки масла возникают раньше других симптомов и с ними амортизатор еще может нормально работать некоторое время. Изношенные (просевшие) пружины определяются по низкой посадке машины и невозможности правильно отрегулировать развал колес. Шаровые опоры проверяются покачиванием нижних рычагов вверх-вниз при помощи монтировки на яме или подъемнике.


При этом не должно быть ощутимого люфта. Сайлент-блоки нижних рычагов не должны иметь люфта при нажатии на них монтировкой, не должны иметь выпученных и потрескавшихся кусков резины, резина не должна отслаиваться от внутренней или внешней втулок. Диагностика подвески автомобиля включает в себя проверку шаровых опор и сайлентблоков, которые нужно смотреть на поднятой машине открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу. После этого, при поворачивании корпуса шаровой опоры руками, он должен двигаться плавно, с усилием и без люфтов. Нижний рычаг в свободном положении должен стремиться занять горизонтальное положение, под действием упругости резины сайлентблоков. Неисправные подшипники верхних опор подвески могут иметь люфт при покачивании машины вверх-вниз. Кроме этого в опоре может быть разорвана резиновая часть, но выявить это без снятия опоры не всегда возможно. Тяги и опоры стабилизатора проверяются осмотром и раскачиванием руками с усилием. Все сочленения не должны иметь никаких люфтов. Рулевая рейка очень редко выходит из строя, за исключением тех случаев, когда изнашивается направляющая втулка со стороны, противоположной водителю. Это можно определить при раскачивании руками самой рейки, повернув колеса в сторону расположения руля, взявшись за рейку через чехол рулевой тяги. Рулевые тяги и рулевые наконечники проверяются либо поворотами руками за колесо, либо поворотами руля вправо-влево, одновременно взявшись рукой за проверяемую деталь. Ни тяги, ни наконечники не должны иметь люфтов. Неисправный рулевой карданчик может либо иметь люфт, причем иногда довольно большой, либо наоборот проворачиваться с усилием. Если на Вашей машине рулевой карданчик не имеет никакого чехла или крышки, рекомендуется подобрать и надеть на него какой-либо чехол. Хорошо подходят чехлы от рулевых тяг, можно подобрать и чехол от отечественного автомобиля. Неисправный подшипник ступицы может издавать гул при движении, что проверяется раскручиванием колес на хорошо закрепленном вывешенном автомобиле. Также он может иметь люфт, что проверяется раскачиванием колеса руками за его верхнюю точку от себя - к себе. Неисправный внешний ШРУС издает характерный громкий треск при движении автомобиля с небольшим разгоном в крутом повороте. Передняя подвеска может иметь и другие неисправности, здесь описаны лишь наиболее типичные, поэтому полную диагностику подвески






 
  • Ремонт передней подвески Ваз 21099
  • Ремонт задней подвески своими руками
  • как определить неисправность подвески ваз 2114
  • как проверить шаровые на ваз 2107
  • Передняя подвеска автомобиля ваз 2107 - описание конструкции